Канитель мягкая. Вышиваем искрящуюся брошь «Пингвин. Формирование контура жесткой канителью

Этот мастер-класс — мой новогодний подарок всем начинающими вышивальщицам и интересующимся вышивкой. Я искренне верю, что понимание того как, почему и зачем мы делаем те или иные вещи, облегчает процесс усвоения материала, его запоминания и дальнейшего применения на практике. Здесь много полезных секретов, которыми не все вышивальщицы готовы делиться. Мастер-класс ориентирован на новичков, усидчивых и готовых к трудностям. Допускаю и надеюсь, что продвинутые вышивальщицы тоже найдут для себя что-либо интересное.

Итак, будем вышивать пингвина.

Пингвин будет необычный, практически ювелирный. Это объемная брошь, вышитая стразами, которые будут блестеть и сиять при любом освещении, а бонусом голографические стразы будут самостоятельно подбирать оттенки, ориентируясь на окружающие цвета. Размер пингвина чуть меньше 7 см в высоту.

Пингвин - птица, которая ассоциируется с зимой через парадигму (в кавычках, конечно:)) «Холодно! Арктика!» 🙂 А зима, друзья, как мы знаем, близко, будет холодно и скучно, так давайте добавим к ней блеска!

Для работы потребуются:

фетр тонкий;
пяльцы;
черная акриловая краска и кисточка;
стразовые ленты белая и черная;
жесткая канитель серебристая и черная;
ножницы;
иглы тонкие для бисера;
нити черного и белого цветов;
бисер серебристый и черный глянцевый;
одна страза синего цвета в цапе размер 4 мм;
трунцал цвета темное серебро;
серебристый бисер Тохо размер № 15;
черный глянцевый бисер Тохо размер № 15;
экокожа для обратной стороны броши;
булавка - основа для броши.

Для удобства, разделю мастер-класс на 4 части. В первой части будем изучать, как делается настил из фетра, позволяющий броши иметь объемный вид.

Во второй будем пришивать жесткую канитель по контуру. Я объясню, как растягивать канитель, как закреплять концы канители, как пришивать жесткую канитель, делать аккуратные углы, повороты и изгибы.

В третьей части будет рассказано, как пришивать стразовую ленту, закреплять концы, регулировать расположение страз на ленте.

В четвертой части вырезаем вышивку и делаем брошь.

Часть первая. Создание объемного настила из фетра.

Эскиз:

Для начала перерисуем эскиз пингвина на фетр.

Вариантов перевода рисунка на основу для вышивки очень много, преимущественно это зависит от типа используемой основы и сложности самого эскиза. В данном случае фетр - материал не прозрачный, а эскиз пингвина совсем не сложный, чтобы не мудрствовать лукаво, можно вырезать эскиз по контуру и обвести его на фетре.

Чем обводить, вопрос важный, категорически не рекомендую делать это синей/черной/красной ручкой, ручку может быть видно из-под вышивки, лучше всего в данном случае использовать исчезающий маркер либо ручку с серебристым стержнем, либо простой карандаш, только рисуйте аккуратно, не делайте жирных линий.

Создавая объемные настилы из мягкого фетра, рекомендую пользоваться пяльцами. Пяльцы прочно удерживают полотно и не дают вам перетянуть нить так, чтобы вышивка скособочилась.

На фото красным цветом обведена часть рисунка, которую решено сделать объемной, это почти весь пингвин без клюва, одного крыла и лапок.

Эту часть нужно вырезать из бумаги, приложить к отдельному кусочку фетра (у меня специально для этого копятся обрезки), обвести и вырезать. Таких деталей нам нужно 3 штуки. Трех штук, как правило, достаточно для создания небольшого рельефа.

Одна деталь остается оригинального размера, другую обрезаем по контуру, уменьшая на 2 мм, третью деталь уменьшаем тем же способом, но уже на 4 мм. Собираем три детали вместе, накладывая их друг на друга таким образом, чтобы они шли по порядку уменьшения. При этом обратите внимание, что сверху должна быть деталь оригинального размера.

Детали между собой фиксируем широкими стежками, исключая возможность их смещения относительно друг друга. Это и есть настил из фетра, который нам нужно пришить к запяленному полотну с обрисованным пингвином.

Приметываем настил к полотну также широкими стежками, стежки кладем ближе краю настила для его лучшей фиксации и во избежание смещения настила относительно полотна.

После того, как настил закреплен, нужно пришить его по периметру стежками. Для чего это нужно - чтобы настил получился гладким, равномерно выпуклым, чтобы место скрепления настила и полотна было ровным. Стежки делаем перпендикулярно краю настила на небольшом расстоянии друг от друга. Обратите внимание, в самом начале вкалываем иглу снизу в настил перпендикулярно плоскости полотна на небольшом расстоянии от края (фото 1), выводим нить, затем вкалываем иглу под углом сверху уже в само полотно по линии рисунка. Острый конец иглы направлен к центру полотна (фото 2).

Делая закрепляющие стежки важно следить за натяжением нити, оно должно быть равномерным по всему кругу и достаточным для того, чтобы настил прилегал к полотну плотно, без зазоров.

Для наилучшего результата я делаю второй круг стежков по настилу, стежки делаются между стежками первого круга. Если линия перехода от настила к полотну покажется мне не достаточно гладкой, то я сделаю и 3 круг стежков.

После того, как настил готов, срезаем наметку и получаем объемный элемент. На фото весь процесс понятнее и выглядит вот так:

Также у меня есть коротенькое видео о том, как делать объемный настил из фетра, но по другой работе, но нам важен принцип.

После того, как настил готов, нужно на него перерисовать линии эскиза.

Дальше я хочу выделить одно крылышко, придав ему еще больший объем. На эскизе синим цветом отмечена часть крыла, которой будем придавать объем. Техника выполнения так же. Вырезаем - прикладываем к отрезку фетра, обводим. Деталь делаем в двух экземплярах, один из которых меньше другого на 2 мм. Соединяем детали между собой наметкой, приметываем к полотну, делаем по кругу закрепляющие стежки. Вот теперь настил готов полностью.

Мне не нравится, когда из-под вышивки проглядывает основа, при этом я крайне редко покупаю цветной фетр и очень часто пользуюсь акриловыми красками, они хорошо между собой смешиваются, давая нужные цвета и оттенки, имеют насыщенный цвет, водоразбавляемые, для вышивки ценно то, что они быстро сохнут на поверхности, высохшие краски не растворимы, они не потекут, не испачкают ни вышивку ни одежду, даже, если Вы попали под ливень или случайно постирали брошь.

Пингвин у меня планируется двухцветный, для черных страз и бисера будет идеальной черная основа. Поэтому я беру черную акриловую краску, кисточку и крашу фетр.

На этом первая часть работы заканчивается, цель - создание объемного настила - достигнута. Можно украшать пингвина по своему вкусу и желанию бисером, пайетками, другими материалами. Мне хочется стразами, поэтому продолжим.

Часть вторая. Создание контура жесткой канителью.

Жесткая канитель используется в вышивке множеством способов, она хорошо гнется, тянется и при этом держит заданную форму. Нужно понимать, что растянув отрезок канители, вы не сможете вернуть его в прежнюю форму. В большинстве случаев жесткая канитель пришивается вприкреп.

Канитель будем пришивать по контуру пингвина, ложиться она будет не на настил, а на полотно, то есть вдоль настила и впритык к нему. Внутри рисунка будем пришивать канитель по размеченным линиям.

Нам нужно два цвета канители - серебристая и черная. Для вышивки серебристой канителью мне потребовался ее отрезок длиной примерно в 10 см. Этот отрезок нужно аккуратно и равномерно растянуть, чтобы расстояние между витками канители было одинаковое. Обратите внимание, чем длиннее отрезок вы взяли, тем сложнее ее равномерно растянуть.

Как растягивать канитель. Возьмите отрезок за концы большими и указательными пальцами, плавно и медленно тяните концы в противоположные стороны. Растяжение будет достаточным (в вышивке моего пингвина, в других случаях длина растяжения зависит от художественного замысла), когда расстояние между витками канители будет равно одному витку. Отрезок увеличился примерно в полтора раза. Концы отрезка, за которые мы держались, остались не растянутыми, можно, конечно, ухитриться и попробовать их растянуть, но проще отрезать.

Как уже было сказано, канитель будем пришивать вприкреп. Закрепляющие стежки нужно располагать параллельно виткам канители, нить укладывать между витками. Начинаем пришивать под самым клювом.

Первый закрепляющий стежок делаем так. Прикладываем канитель к полотну впритык к настилу, придерживаем отрезок пальцем, первым стежком закрепляем конец канители, проходя нитью между первыми двумя витками.

Нить и игла двигаются следующим образом. Пришивать будем слева направо. Нить с иглой находится снизу, иглу вкалываем под углом острием по направлению от центра и выходим посередине между двумя витками (не сбоку от канители, а из-под нее, впритык в проволоке нижнего витка). Старайтесь вкалывать нить таким образом, чтобы стежок находился внутри линии канители, это нужно для того, чтобы потом при вырезании вышивки не обрезать рабочую нить.

Рабочую нить натягиваем и пропускаем между первым и вторым витком. Нить в таком положении придерживаем пальцем, чтобы не было смещения и для того, чтобы она ровно улеглась между витками.

Теперь завершаем закрепляющий стежок, вкалывая иглу (игла перпендикулярно плоскости полотна) с другой стороны от канители также по середине между теми же витками (стежок получился по косой линии).

Как часто нужно делать закрепительные стежки. В идеале закрепительные стежки нужно делать между 1-2 витками, тогда канитель ляжет ровнее и плотнее к полотну, не будет смещаться, и вы будете уверены, что от неосторожного движения она не деформируется. Я обычно делаю закрепительные стежки между каждыми витками только в начале-конце отрезка, на поворотах, изгибах, углах и в местах перехода объема в плоскость, то есть в тех местах, где нужно ее закрепить самым надежным способом. На протяжении всей остальной относительно ровной линии закрепительные стежки делаю через 4-5 витков. Этого вполне достаточно для хорошего результата.

При работе с жесткой канителью хочу обратить внимание на несколько важных моментов.

Во-первых, между витками делаем только один закрепительный стежок, не больше, иначе рискуете перетянуть нить и деформировать канитель, она может в этом месте согнуться, а может и увеличиться расстояние между витками.

Во-вторых, не торопитесь и возьмите за правило сначала уложить нить между витками, и, придерживая ее, заканчивать закрепительный стежок. Со временем это дойдет до автоматизма, и работа пойдет намного быстрее. Не укладывая нить, не придерживая ее на месте, вы рискуете опять же деформировать канитель.

В-третьих, канитель - это пружинка, отрезая пружинку, мы имеем в начале и в конце отрезка острый кончик проволоки. Вот этот самый острый кончик нужно направить острием вниз, чтобы в дальнейшем он не цеплялся за все подряд как при вышивке, так и при эксплуатации броши.

В-четвертых, старайтесь выдерживать направление движения нити слева направо либо наоборот, а не как вздумается, особенно этот совет актуален, если сразу за канителью будет обрезаться фетр (наш случай), во избежание срезания рабочей нити с изнанки.

Как делать крутые повороты и острые углы. Сделать их можно по-разному, можно воткнуть иглу ровно в вершине угла и опираясь на иглу повернуть канитель в нужную сторону, уголок заострить, например, тонкогубцами. При подходе к вершине тупого или не слишком острого угла делаю частые закрепительные стежки между витками, последний закрепительный стежок располагается в вершине угла. Дальше натягиваю рабочую нить, находящуюся в этот момент внизу. В этот момент канитель плотно прижата к полотну (не переусердствуйте в натяжении, чтобы не деформировать канитель!) За счет натяжения нити канитель у меня зафиксирована и я пальцем разворачиваю ее в нужную сторону, вот и весь уголок. Дальше снова делаю частые закрепительные стежки. Также я поступаю на поворотах.

Как делаем изгибы, например на лапке. Перед изгибом и на всем его протяжении делаем частые стежки между каждыми витками. Свободный конец канители направляем вдоль линии рисунка, удерживаем ее в таком положении пальцем, закрепляем стежками, снова изгибаем вдоль рисунка, опять закрепляем и так далее. Не стремитесь согнуть канитель по форме сразу, а потом пришить ее, так можно просчитаться и/или деформировать канитель, пришивайте, постепенно поворачивая отрезок, по форме рисунка.

Фото процессов:

Серебристую канитель пришиваем по рисунку, отрезок мы нигде не прерываем, как видите, длины хватило. Дойдя стежками до клюва, сначала отрезаем лишний кусочек канители ножницами и только после этого закрепляем канитель частыми стежками до конца. Опять же постарайтесь при обрезке острый уголок проволоки оставить снизу.

Обрезка канители хватило для второй лапки. Как его пришить, вы уже знаете. Плюс в том, что мне не пришлось снова растягивать канитель, сверяясь с первоначальным растяжением, расстояние между витками на теле пингвина и на лапке одинаково, это приятно)

Используя полученные знания, растягиваем и пришиваем черную канитель. Не забудьте растяжение (ширину между витками) черной канители сделать одинаковым с серебристой, для красоты и эстетики. Черную канитель я пришиваю черными нитками.

Фото процессов:

Часть третья. Пришиваем стразовые ленты.

Для пингвина я подобрала стразовые ленты 2 цветов - черный глянцевый и белый голографический. Стразы у меня нескольких размеров, от 2 мм до 3,5 мм. Моя задача разместить и уместить внутри ограниченного канителью контура стразы таким образом, чтобы оставить как можно меньше непокрытого пространства. Если иное не продиктовано художественным замыслом, рекомендую пришивать ленты в одном направлении вплотную друг к другу.

Прежде, чем приступить к работе, давайте разберемся, что из себя представляет металлическая стразовая лента. В моем случае это металлическая полоска, на которую надеты стразы, зажатые в металлическую оправу, иначе называемую - цапой, внутри цапы металлическая лента имеет ограничители, которые не позволяют стразам свободно скользить по ней, но тем не менее они остаются подвижными относительно своего места.

Цапа держит стразу четырьмя лапками и имеет два отверстия, сквозь которые проходит металлическая лента.

Удобство использования в работе стразовой ленты заключается в легкости и быстроте пришивания большого количества страз, а также в том, что все стразы расположены на ней в одном направлении.

Стразовая лента пришивается к полотну вприкреп, при этом закрепительные стежки крепятся в обхват металлической ленты.

Металлическая лента не сгибается пополам и у нее достаточно большой угол поворота. Острого угла металлической лентой не сделать, она изгибается полукругом. Поэтому для образования углов стразовую ленту нужно обрезать и повернуть в нужном направлении. При этом ленту обрезают сразу за цапой, не оставляя металлического хвостика. Таким образом, последняя страза остается пришитой к полотну только одной стороной, может свободно болтаться и выбиваться из общего узора. Чтобы этого избежать, существует техника фиксации первой и последней стразы. Она заключается в том, чтобы закрепить цапу нитью за лапки, тем самым пришивая ее к полотну, фиксируя и исключая возможность смещения. Подробности разберем ниже.

Переходим к вышивке пингвина. Первый отрезок пришьем впритык к линии жесткой канители. Я взяла белую ленту со стразами 2 мм. Прикладывая ее к шее пингвина, нужно разместить, а точнее уместить стразу горизонтальной стороной как можно ближе к острому углу. Теперь зафиксируем стразу пальцем и пришиваем стежком вприкреп за ленту. Обращаю внимание, что закрепительные стежки делаются, во-первых, строго перпендикулярно ленте, если сделаете хоть чуточку наискосок, то под тяжестью нижних страз, первая развернется и съедет таки перпендикулярно стежку. Во-вторых, чтобы страза оставалась в таком положении как мы ее зафиксировали, необходимо сделать закрепительный стежок вплотную к нижней стороне цапы и ни одним миллиметром ниже, иначе опять же под тяжестью ленты страза съедет вниз. Это первый момент.

Расположение страз на цапе бывает плотное, а бывает разреженное, моя двухмиллиметровая лента относится ко второму типу. Этот тип позволяем после пришивания украшать пустое пространство между стразами канителью, бисером и другими материалами. По моему замыслу стразы должны располагаться как можно ближе друг к другу и кучнее. Что делаем. Как я уже писала, цапы относительно подвижны на своем месте. После того как пришита первая страза, пальцем пододвигаю к ней вторую на максимально близкое расстояние, которое позволит мне ограничитель, таким образом я меняю ее положение на ленте и добиваюсь эффекта плотности. Удерживая вторую стразу в таком положении, делаю такой же закрепительный стежок. Продолжаю пришивать стразовую ленту, каждый раз двигая стразы вплотную друг к другу. Закрепительные стежки здесь нужно делать после каждой стразы. Это второй момент.

Фото процесса:

Третий момент, дойдя до ограничителя, которым у меня выступает жесткая канитель, я обрезаю ленту сразу за цапой, не оставляя металлического хвостика. Теперь последнюю цапу нужно зафиксировать, чтобы она не болталась. Делаем это следующим образом. Выходим иглой снизу впритык к нижнему горизонтальному ребру цапы и аккурат посередине отверстия для ленты, выводим нить наверх на всю длину и, накидывая нить на лапку, цепляем ее за крайнюю левую или праву лапку. Важно, чтобы нитка опустилась к основанию лапки, а не осталась лежать на поверхности стразы. Если нить не проходит, то можно иголочкой слегка отогнуть лапку и, пропустив нить, закрыть лапку обратно.

Когда нить прошла сквозь лапку вкалываем иглу сбоку от цапы, также вплотную к металлу и по середине ее вертикального ребра, вытягиваем нить снизу – одна лапка закреплена. Таким же образом крепим другую лапку. Тут следует объяснить, почему вкалывать иглу нужно посередине ребра. В отношении нижнего горизонтального - для баланса и фиксации именно в нужном нам месте. В отношении вертикального – если вколем чуть ниже, то стежок получиться маленьким и страза верхнем горизонтальным ребром задерется вверх, если вколем чуть выше, то стежок получится большим, страза останется относительно подвижной, возникнет риск, что закрепка рано или поздно сползет с лапки и останется на вышивке некрасивой непонятно откуда взявшейся петлей.

Желательно закрепить этим способом все четыре лапки, таким образом натяжение нити равномерно распределиться по всей цапе и она не сдвинется с места. На той стороне, где страза пришита, первый стежок закрепляется не в середине отверстия (там у нас проходит лента), а сразу у ленты вплотную к цапе. Для ленивых - чтобы не крепить верхние лапки, нужно повторить закрепительный стежок над верхним вертикальными ребром цапы, вкалывая иглу в противоположный край от той лапки, которую последнюю пришивали. Все эти манипуляции делаются для того, чтобы сбалансировать натяжение нити, закрепить стразу на нужном месте и дать ей возможности задраться вверх какой-либо их своих четырех уголков.

И последнее, во время пришивания стразовой ленты нити лучше использовать плотные и не ворсистые, поскольку они часто режутся об острые края ленты и лапок.

Закрепив нижнюю стразу, возвращаемся в начало отрезка, проходя закрепительными стежками еще раз по всей ленте, и аналогично фиксируем первую стразу.

Фото процесса фиксации:

У меня есть коротенькое видео, иллюстрирующее описанный процесс.

Прокладываем второй ряд стразовой ленты. Далее я брала стразы большего размера, которыми проложила еще несколько рядов.

Аналогичным способом, двигаясь вдоль линий жесткой канители я пришивала черные стразы. Черные старазы я пришиваю черной нитью.

Фото:

Неизбежно у нас останутся пустые незакрытые стразами места. Такие места планируйте ближе к краям броши, чтобы в самом центре пингвина не зияли дыры, будто выбитые из оправ стразы. Благодаря окраске фетра акриловыми красками эти пустоты будут не заметны, когда мы будем пришивать на них бисер в цвет страз.

Теперь пингвину нужно сделать глаз, для этого я выбрала обычную пришивную стразу насыщенного синего цвета в цапе с четырьмя отверстиями. Стразу размещаем на полотне и пришиваем, проходя нитью через отверстия крест-накрест.

Продолжаем пришивать стразовые ленты. Если остаются пустые пространства, в которые может поместиться одна страза, то можно отрезать от ленты одну стразу, продеть ее на нить, пришить к полотну, но при этом обязательно закрепить с четырех сторон за лапки.

Когда стразовая лента делает поворот, например, как на голове пингвина, то в верхней части ленты расстояние между стразами увеличивается, а в нижней уменьшается. За счет этого вверху головы остались пустые пространства между лентой и канителью, которые я закрываю черным мелким бисером.

Для красоты я добавила черные мелкие бисерки по всей черной поверхности в места соединения четырех страз, при этом бисер внутрь я не проталкивала, он остался возвышаться над поверхностью. Получился интересный эффект.

Смотрим, что получилось.

Дальше оформим глаз. По фото понятно, как это сделать. Кстати, нить использовалась светлая. Выходим иглой у нижней левой лапки, игла в данном случае не по середине стразы (поскольку цель не в закреплении стразы) а у самой лапки. Накидываем нить на лапку, продеваем 2 серебристые бисерки 15-шки, накидываем нить на верхнюю левую лапку, вкалываем иглу в полотно у самой лапки, затягиваем нить. Снова выходим у этой лапки только с другой стороны (как назад иголку), накидываем на лапку, проходя под нитью с бисером, продеваем бисер и повторяем, закрепляем снизу (процесс выглядит так, будто делаем арочки). Три стороны стразы закрываем бисером. Теперь получившееся веко мне необходимо скруглить. Я возвращаюсь иглой через последние две бисерки, нанизываю крохотный кусочек мягкой серебристой канители, прохожу через средние 2 бисерки, нанизываю канитель, прохожу через первые 2 бисерки, стягиваю нить и закрепляю ее на изнанке. Веко готово.

Фото ниже:

Клюв пингвина вышиваем отрезками трунцала цвета темное серебро.

Лапки вышиваем бисером.

Вышивка пингвина готова. Ура! 🙂

Часть четвертая. Вырезаем вышивку и делаем брошь

Эта часть самая короткая, потому, что я уже показывала в предыдущих мастер-классах процесс оформления вышивки в брошь. Но прежде, чем дать на него ссылку, замечу, что по своему желанию можете оформить край броши бисером, для этого нужно срезать фетр, отступая 1 мм от жесткой канители, обрезайте смело, рабочая нить спрятана по центру витков (если вы, конечно, старались:)). Мне же хочется оставить вышивку как есть, без дополнительно ряда бисера, поэтому я обрезаю фетр впритык и вплотную к жесткой канители, все нити у меня спрятаны в центре витков, обрезать их я не боюсь.

Моего пингвина я обшиваю швом через край, только без бисера.

Видео готового пингвина можно посмотреть здесь

"Не тяните канитель" - так говорят тому, кто долго не может довести до конца начатое дело, это относится и к нашим вышивкам, отложенным в долгий ящик, дорогие рукодельницы.

Прежде, чем Вы займётесь разбором хомячьих запасов, нужно разобраться, что это за канитель, которую всё тянут и вытянуть не могут?

Канитель - (от. франц. cannetille -) тонкая металлическая нить для вышивания, туго свитая в спираль или трубочкой. В средние века для изготовления канители благородные металлы (золото, серебро, медь) очень долго вытягивали клещами через дырочки заготовки. Затем полученную проволоку сматывали спиралью. Современную канитель изготавливают из неблагородных металлов, покрывая благородными цветами - в основном, золотым и серебряным.

От этого процесса произошли выражения "тянуть канитель", "канителиться" - долго и нудно что-то делать, "вытягивать клещами" - долго выпытывать.

Трунцал - ребристая разновидность канители, из плоской проволоки.

Вышивка канителью относится к золотому шитью, которое на Руси было известно ещё до принятия христианства, но получило широкое распространение сразу после этого, уходя корнями в культуру Византии. Уже к XVI веку расшитые золотым шнуром или канителью изделия пользовались огромным почётом, ведь их изготовление требовало не только дорогостоящих материалов, но и большого мастерства, усердия и кропотливости. Канителью расшивали иконы, ризы священников, офицерские мундиры, костюмы знатных людей. Вышивка канителью относится к объёмной (3D) вышивке, т.к. металлическая проволока хорошо формирует контур рисунка и отлично держит форму.

Мундиры офицерские XVIII - начало XX века, музей-заповедник Царское село:

Уральская икона XVIII-XIX века - "Св. Прп. Евпраксия":

Вот примеры современных работ, расшитых канителью:

Три способа крепления канители (трунцала):
1. Канитель небольших размеров, либо длинная нить, разрезанная на маленькие части, нанизывается на иглу и пришивается как бисер.

2. Длинная мягкая канитель нанизывается на иглу, пришивается по краям, затем прихватывается в нескольких местах поперечными стежками. Предварительно канитель немного растягивают, поперечные стежки затем прячутся внутрь канители.

3. Длинная жёсткая канитель не нанизывается на иглу, а пришивается потайными поперечными стежками. Для этого канитель немного растягивается, поперечные стежки должны быть короткими, строго перепендикулярными ткани.

Резать канитель нужно остро заточенными ножницами, желательно не теми, которые Вы используете для разрезания нитей., т.к. от нарезания проволоки они быстро тупятся. При разрезании канители края кусочков не должны иметь заусенцев, чтобы не повредить ткань-основу.

Также нужно обращать внимание на то, чтобы кусочки канители были одинакового размера и плотно прилегали к ткани, не выгибаясь дужкой, а также случайно не продавливались внутрь. Для этого не сильно натягивайте нить с изнанки при пришивании канители. Для вышивания канителью первым способом (по типу вышивки бисером), лучше использовать двойную нить для большей прочности, при пришивания края канители используется одинарная прочная нить в цвет канители. Для этого могут подойти нити для вышивания бисером Ариадна Титан 100.

Рассмотрим основные простые швы канителью:

Стебельчатый шов:

Тамбурный шов:

Простая цепочка:

Наборы для вышивания с трунцалом можно найти у производителя , в основном, канителью отделываются иконы, но есть также нити трунцала и в обычных наборах.

Канителью можно вышивать не только цветы и листочки, но и насекомых. Тем, кто уже знаком с моими мастер-классами, это будет несложно.

Вспомним, что канитель — это такая витая полая трубочка для вышивки.

Я в своей работе использовала 3 вида канители: жесткая, мягкая гладкая и мягкая фигурная. Первая — это толстая проволока, ножницы ее берут, но чтобы их не портить, лучше пользоваться кусачками. Вторая — ровная трубочка, третья — с выступающими на витках гранями.

Жесткая канитель продается в намотке, мягкая — по весу длинными кусочками.

Если у вас один вид канители и катушка люрекса, можно обойтись и ими: вместо жесткой канители сделать шнур из люрекса, а даже один вид канители при разных техниках смотрится по-разному.

Также нам нужны:

рамка-пяльцы,
не слишком тонкая ткань,
тонкая игла,
мононить,
2 бусины для глаз,
ножницы,
круглогубцы,
кусачки,
маленький кусочек фетра для настила.

Запялим ткань в рамку-пяльца. Перенесем рисунок насекомого на ткань при помощи копирки или каким-либо еще способом. У меня рисунок в ходе вышивки изменился -жесткая канитель не легла по мелкому рисунку, портить ее лишними изгибами не хотелось.

Теперь нам надо сделать двойной настил, можно нитками, но при обилии сейчас в нашей жизни фетра удобнее настил сделать из него.

Сначала вырезаем кусочки из фетра на 2-3 мм меньше, чем голова и крылья и пришиваем по центру этих деталей.

Затем одну деталь тельца пришиваем поверху маленьких деталей. Настил нужен не только для придания высоты изделию. Мы будем вышивать канитель по косой, а канитель толстенькая штучка, неизбежно будут видны щелочки между кусочками канители по краям.

Приступаем к вышивке контура и передних лапок.

Конец жесткой канители загибаем круглогубцами, и не отрезая от мотка, начинаем пришивать по контуру лапки мононитью. Пришиваем в технике «в прикреп». Конец жесткой канители не убирается на изнанку, а закрепляется на лице несколькими стежками.

Затем вышиваем ближнее к лапке крыло. Я изгибала канитель пальцами, хотя плоскогубцами будет удобнее.

Вышиваем голову, в месте выхода второй лапки делаем длинный стежок, чтобы потом просунуть канитель.

Измерив по рисунку оставшуюся для вышивки длину, обрезаем канитель

и пропускаем ее под контуром тела.

Пришиваем вторую лапку.

Теперь надо взять мягкую гладкую канитель и ножницы с острыми кончиками. Мягкая канитель легко мнется и для вышивки нам нужны ровные кусочки без изгибов. Примятости и изгибы срезайте, в дальнейшем (но не в этой работе) могут пригодиться при вышивании швом «россыпь», которым будем украшать голову насекомого.

Вышиваем по косой. Техника описана в теме >> . Примеряем и отрезаем кусочек в самый угол, пришиваем наискосок.Тут необязательна мононить, можно тонкую нитку в цвет канители. Примеряем, отрезаем и пришиваем следующий кусочек. Работа тягомотная, но когда вы увидите результат, оно того стоит. Фото не передает благородного блеска канители. Поверьте, вживую это совершенно другая вещь.

Вышиваем до места стыка 2-х крыльев. Под тем же наклоном пришиваем канитель с другой стороны.

Зашиваем низ противоположного крылышка. И теперь работа пойдет в 2 раза быстрее, потому что отрезать надо теперь 2 одинаковых кусочка и пришивать попеременно то на одно крыло, то на другое, заполняя крылья к верху.

Для вышивки головы берем фигурную канитель, и нарезаем ее произвольными кусочками длиной от 2 до 5 мм.

Зашиваем голову кусочками прямым стежком, располагая их хаотично, стараясь, чтобы не было просветов.

Пришиваем глаза из бусинок.Если Вы вышиваете заготовку под брошь, пришивайте глаза не к ткани, а к жесткой канители, чтобы удобнее было вырезать вышивку из ткани.

Остались лапки. Опять же о броши: в этом случае передние лапки изогнуть по рисунку, но не пришивать к ткани, остальные лапки подшить к низу брюшка, когда вышивка уже проклеена и вырезана.

Изгибаем конец жесткой канители, пришиваем ее по рисунку, начиная с конца.

Обрезаем канитель по длине лапки и пришиваем у туловища.

То же проделываем с остальными лапками.

Насекомое готово!

В случае, если нет жесткой канители, а очень хочется брошь, можно в мягкую канитель вставить проволоку через бисеринку на конце, получится практически жесткая канитель, и сделать из нее лапки.

Буду рада вашим комментариям и замечаниям.

Приятного творчества!

Трунцал - ребристая разновидность канители, из плоской проволоки.

Мундиры офицерские XVIII - начало XX века, музей-заповедник Царское село:

Уральская икона XVIII-XIX века - "Св. Прп. Евпраксия":

Вот примеры современных работ, расшитых канителью:

Рассмотрим основные простые швы канителью:

Стебельчатый шов:

Тамбурный шов:

Простая цепочка:

Доброго времени суток!
В данном мастер-классе мы рассмотрим основные техники вышивания пайетками и канителью.

Материалы, которые я использовала:

1. Формирование контура жесткой канителью.

Берем жесткую канитель и немного ее растягиваем. Это надо для того, чтобы ниточка свободно проходила между завитками. Растягивать можно совсем чуть-чуть или сильнее, это зависит от Вашего вкуса. Главное, чтобы это было сделано равномерно.

Прикладываем канитель к нарисованному на жестком фетре эскизу (у меня стебелек со стебельком из стразовой цепочки). Очень важный момент - острый кончик среза должен быть направлен вниз, иначе есть риск при носке броши зацепиться за него и повредить изделие. Пришиваем самыми обычными стежками, каждый завиток. Иглу вводим и выводим так, чтобы нить была вплотную к канители. Каждый кусочек я отрезаю сначала с небольшим запасом в 1-2 мм, чтобы потом подогнать и отрезать лишнее. Срез также смотрит острым концом вниз!

На местах, где канитель изгибается, можно пользоваться пинцетом, чтобы угол сделать острым.

2. Заполнение ячеек.

Ячейка № 1.

Нарезаем синий трунцал на кусочки нужной длины с учетом того, что в конце будет бисеринка.
Мягкую и витую канитель никогда не растягивают, в отличие от жесткой, так как это приведет к ее деформации. Пришиваем каждый кусочек, пропуская иглу вдоль кусочка, будто это стеклярус. В конце пришиваем бисеринку Toho 15 размера, которая закроет срез и предохранит канитель от цепляния за одежду или волосы, а значит от повреждения.

Ячейка № 2

Так как за основу я взяла фетр белого цвета, то сначала вышила ячейку ниточками мулине синего цвета, а затем сверху добавила немного металлизированных нитей. Ниточки подбирала под цвет пайеток.
Берем пайетку синюю металлик диаметром 4 мм и прикладываем в нужное место. Обратите внимание на то, что у пайетки есть лицевая и изнаночная сторона! Пришиваем ее двумя стежками - выводим нить из центра пайетки, перекидываем через край, выводим нить наизнанку фетра, снова выводим из центра, перекидываем на другую сторону, выводим на изнанку. Повторяем так с оставшимися пайетками. Я пришивала металлизированными синими ниточками, чтобы они не выделялись на фоне пайетки.

Ячейка № 3

Нарезаем много кусочков из синего трунцала и голубой гладкой канители. Пришиваем их в хаотичном порядке, стараясь соблюсти градиентный переход цвета. Если остаются свободные пространства, то их можно закрыть сверху бисеринками, я взяла радужные Toho 15 размера. Бисеринки лежат не на фетре, а на канители.

Ячейка № 4.

Нам понадобятся плоские пайетки голубые и серебро диаметром 4 мм, бисер голубой и серебро 10 размера. Здесь будем пришивать «мостики». Выводим нить, нанизываем ряд: бисер/пайетка/бисер/пайетка/бисер. Отступаем расстояние на треть меньше, чем длина всего ряда, пришиваем, подтягиваем ниточку. Ряд становится мостиком. Такая техника добавляет объем вышивке. Продолжаем дальше, соблюдая градиентный переход цвета от голубого к серебру. Ряды можно набирать произвольно - начинать и заканчивать как бисеринкой, так и пайеткой, любое количество. Пришивать можно как в строгом направлении, так и хаотично. Отступать не обязательно треть, можно еще меньше - тогда мостик встанет выше. Экспериментируйте.

Ячейка № 5.

Пришиваем по центру ячейки кристалл, можно использовать с оправой, у меня с отверстиями для пришивания, которые я замаскировала радужными бисеринками 15 размера.
Берем пайетки диаметром 4 мм серебро, голубые, синие, и 3 мм серебро.

Прикладываем на самый кончик пёрышка пайетку серебро 4 мм, выводим иглу из ее центра, нанизываем пайетку серебро 3 мм. Перекидываем нить через край - если провести аналогию с циферблатом, то на 5 часов, пришиваем. Игла должна входить в фетр вплотную к пайетке. Выводим иглу на 7 часов, перекидываем к центру, пришиваем. Получилось 2 стежка, которые плотно удерживают пайетку на своем месте.

Переходим к следующей пайетке. Выводим иглу наружу на 6 часов, нанизываем 2 пайетки 4+3 мм, повторяем действия.

Пришиваем так 2 ряда - справа и слева от самой первой верхней пайетки, соблюдая градиент цвета. Последнюю пайетку облагораживаем бисеринкой, чтобы закрыть дырочку.

Свободное пространство от кристалла до пайеток заполняем серебристым трунцалом. Выводим нить около кристалла, нанизываем кусочек трунцала, пришиваем вплотную к пайеткам. Двигаемся снизу-вверх, сначала справа от кристалла, затем слева. Если будут оставаться свободные пространства между трунцалом, их можно закрыть мягкой гладкой серебряной канителью.

Ячейка № 6.

Пришиваем в ряд белые бусины 4 мм. У меня 4 штуки. Чтобы равномерно закончить, я пришила потом бусину 3 мм, потом бисеринку радужную 15 размера.

Нарезаем мягкую гладкую серебряную канитель на кусочки.

3 кусочка - длина равна длине двух бусин (8 мм)

1 кусочек - длина равна длине большой и маленькой бусин (7 мм)

Выводим иглу между бусинами 4 мм, нанизываем кусочек канители, перекидываем на другую сторону и выводим иглу на изнанку, пришивая также между бусинами. Канитель аккуратно закрывает собой место стыковки бусин. Продолжаем до конца. Между бусинами 4 и 3 мм перекидываем кусочек канитель длиной 7 мм.

Если Вы возьмете более крупные бусины, то можно использовать канитель толще.

Ячейка № 7.

В данной ячейке пришиваем пайетки 4 мм в технике «рыбья чешуя». Сначала серебряные, потом голубые. Как это делается рассмотрим на отдельном примере (чтобы лучше было видно использую розовую нить): прикладываем пайетку в нужное место, выводим из центра иглу, перекидываем вниз, пришиваем.

Чтобы пайетки чётко становились на своё место, можно потянуть нить на 12 часов, когда она выведена из центра. Саму пайетку придерживайте пальцем или иглой.

Теперь представьте, что пришитая пайетка не круглая, а квадратная. Выводим наружу иглу в том месте, где был бы нижний левый угол квадрата. Нанизываем пайетку, пришиваем. Затем выводи там, где нижний правый угол, нанизываем и пришиваем пайетку. У нас уже сформированы 2 ряда. Каждый следующий будет на 1 пайетку больше. В этой технике также красиво смотрится пришивание сразу по 2 пайетки, например, 4 мм синяя + 3 мм серебро. Но учитывайте, что это добавит объем и ряды могут немного топорщиться.

Последний ряд пайеток можно облагородить бисеринками, чтобы закрыть дырочки. Не забывайте про направление «чешуек! Начинаем пришивать с внешнего края ячейки) Если в этой технике вышивать тело рыбы, то начинать надо с хвоста!

Ячейка № 8.

Нарезаем много кусочков из синего трунцала и голубой гладкой канители. Можно разного размера. Пришиваем их параллельными рядами, чередуя с бисеринками. Для синего трунцала я брала синий бисер 10 размера, для голубой гладкой канители - прозрачный радужный 15 размера.

Ячейка № 9.

Напоминает ячейку № 2. Я также сначала вышила фетр синими нитями мулине.
Прикладываем пайетку в нужное место, выводим иглу через центр, нанизываем бисер синий 10 размера и возвращаемся на изнанку через центр. Повторяем с другими пайетками.
Также можно нанизывать по 2 пайетки, 4 мм + 3 мм. Пришивать можно так, чтобы пайетки не касались друга друга, или наоборот, внахлест.

Ячейка № 10.

Фон также заполняем синими нитями мулине.

Здесь уже знакомая техника «мостиков», но с добавлением трунцала и биконуса 4 мм, как основного элемента.

Нарезаем синий трунцал на одинаковые небольшие кусочки. На мононитью набираем ряд: трунцал/пайетка серебро 3 мм/биконус/ пайетка серебро 3 мм/трунцал. Отступаем расстояние, равное длине ряда, пришиваем. У меня получилось 3 таких ряда.

Поздравляю, Ваша вышивка готова!
Желаю Вам творческого процветания.

Мастер-класс подготовлен мастером Еленой Захаровой @Butik_Broshka специально для

Копирование материалов сайта возможно только с указанием первоисточника и активной ссылки сайт "Баночка Бисера"